La cremallera es más larga que la abertura: cómo acortarla

Prueba esto primero

1. Mira si la cremallera se separa del todo en dos mitades: eso decide por qué extremo acortarla.
2. Cierra el carro y déjalo a salvo, lejos del extremo que vas a tocar.
3. Marca con un alfiler el final de la abertura y añade uno o dos centímetros de margen.
4. Cose el tope nuevo ahí: ocho o diez puntadas muy juntas en zigzag sobre los dientes.
5. Solo entonces corta, a un par de centímetros por fuera del tope.

El orden importa: primero el tope, después el corte. Al revés, el carro se sale en cuanto lo muevas.

Acortar no es cortar

El arreglo parece de un minuto: sobra cremallera, se corta lo que sobra y se cose. Y es exactamente así como se estropea.

Una cremallera tiene en cada extremo una pieza que impide que el carro se salga del raíl. Si cortas sin reponerla, has dejado el raíl abierto. Puede que no pase nada el primer día, pero en cuanto el carro llegue hasta ahí —al ponerse la prenda con prisa, al bajar la cremallera de golpe— se sale. Y volver a enhebrar un carro es bastante más difícil que haber puesto el tope, sobre todo si es de los que solo entran por un lado.

Tampoco vale confiar en que la costura de la prenda haga de tope. El carro tiene fuerza: o pasa por encima o rompe la costura.

Así que la regla es corta y sencilla: primero el tope, después el corte. En ese orden, y con el carro cerrado y lejos de la zona en la que estás trabajando.

Cerrada o separable: lo primero que hay que mirar

Es la decisión que condiciona todo lo demás y se resuelve en dos segundos.

Una cremallera cerrada tiene los dos extremos unidos: no se separa en dos mitades por mucho que bajes el carro. Es la de las faldas, los vestidos, los cojines y los estuches. Esta se acorta por abajo.

Una separable se abre del todo en dos mitades independientes. Lleva abajo una caja en un lado y un pasador en el otro, que son las piezas que encajan para volver a unirlas. Es la de las chaquetas y las cazadoras. Esta se acorta por arriba, nunca por abajo.

El motivo es evidente en cuanto se dice: si cortas una separable por abajo, te llevas por delante la caja y el pasador, y la cremallera deja de separarse. Sigue subiendo y bajando, pero ya no se abre del todo, que es justo para lo que servía. Y esa pieza no se puede rehacer en casa.

El tope nuevo, que es lo que sostiene todo

Se hace con hilo fuerte —de botones o de poliéster grueso— y a mano. A máquina también vale, con un zigzag corto, pero a mano se controla mejor dónde queda.

La técnica es ocho o diez puntadas muy juntas, pasando por encima de los dientes de un lado al otro, en el punto exacto donde quieres que el carro se detenga. No es una costura: es un bulto. Tiene que quedar compacto, con las puntadas pegadas unas a otras hasta formar un tapón. Una hilera floja no frena nada.

Rematar bien es tan importante como las puntadas. Un nudo que se suelta deja el raíl abierto otra vez.

En cremalleras de metal existe la alternativa del tope metálico de pinzar, que se coloca con alicates y queda más limpio. Es la solución de taller. En las de plástico, el hilo aguanta perfectamente y no hace falta nada más.

Si es de metal, hay un paso antes

Los dientes de metal no se dejan coser por encima: ocupan sitio y el carro tropieza con el bulto si lo haces sin más.

Hay que retirar con alicates de punta los dientes que van a quedar por encima del tope. Se sacan uno a uno, tirando hacia fuera y con un giro pequeño. Salen con menos esfuerzo del que parece, porque van engarzados a la cinta, no soldados.

Se quitan todos los que sobren por encima del punto de corte, dejando la cinta limpia. Y el tope se cose justo encima del primer diente que se conserva, para que el carro tope contra el hilo y no contra el aire.

Conviene hacerlo con la cinta apoyada en una superficie dura y sin prisa. Un tirón torcido puede desgarrar la cinta, y una cinta desgarrada ya no se puede coser bien a la prenda.

Dónde cortar y cuánto dejar

Marca con un alfiler dónde acaba la abertura de la prenda. Ese es el punto de referencia.

El tope va uno o dos centímetros por encima de esa marca, hacia el interior de la abertura. Y el corte, a dos centímetros por fuera del tope.

Ese margen no es capricho. La cinta sobrante es la que se cose dentro de la costura de la prenda y la que sujeta el conjunto. Si cortas a ras del tope, la cremallera queda tirante justo en el extremo y no hay tela con la que trabajar. Esa tirantez es una de las razones por las que luego la cremallera se abre por abajo aunque esté subida.

Y si la vas a coser tú a la prenda, conviene no tensarla al hilvanar: coser una cremallera estirada es lo que hace que quede con ondas cuando la prenda se relaja.

El caso de las de doble carro

Hay un tipo que despista: las cremalleras con dos carros que se juntan en el centro, típicas de chaquetas largas, fundas de sofá y bolsas de viaje.

Aquí hay que mirar antes de decidir nada, porque el reparto de topes no es simétrico. En muchas de estas, uno de los extremos lleva un tope fijo y el otro no, porque los dos carros entran por el mismo lado al fabricarla. Si cortas por el extremo por el que entraron, te quedas sin poder sacar ni meter los carros.

La forma de comprobarlo es sencilla: junta los dos carros en el centro y empuja cada uno hacia su extremo. El extremo por el que un carro llega hasta el final y no puede seguir es el que lleva tope fijo. Ese es el que se conserva.

Y si el sobrante es mucho, conviene plantearse si de verdad hace falta el doble carro. Muchas veces se compró así porque era lo que había, no porque la prenda lo necesite.

Herramientas y errores que se repiten

No hace falta nada especial, pero sí lo correcto:

Alicates de punta fina, no unos de electricista. Los gruesos no entran entre los dientes y acaban aplastando la cinta.

Hilo de botones o de poliéster grueso. El hilo normal de coser se rompe con el primer empujón fuerte del carro, y entonces el tope desaparece justo cuando hacía falta.

Alfileres, no marcas de boli. La tinta sobre la cinta de la cremallera no se va, y en prendas claras se ve desde fuera.

Y tres errores que se repiten:

Cortar antes de poner el tope. Es el más frecuente y el que obliga a rehacerlo todo. Con el raíl abierto, el carro se sale al primer movimiento.

Dejar el carro cerca de la zona de trabajo. Mientras coses o sacas dientes, el carro tiene que estar en el otro extremo y con la cremallera cerrada. Si está cerca, acaba bajándose solo y saliéndose por donde estás cortando.

Coser el tope flojo. Ocho puntadas separadas no son un tope: son una hilera de hilos que el carro revienta. Tienen que quedar pegadas y formando bulto.

Cuándo no merece la pena

Hay tres casos en los que es mejor comprar la medida correcta.

Separables muy largas que hay que acortar mucho. Al acortar por arriba se pierde el tope superior original, y si además la diferencia es de varios centímetros, el resultado queda con mucha cinta sobrante arriba, que abulta dentro del cuello.

Cremalleras invisibles en tejido fino. El tope cosido, por bien hecho que esté, hace un pequeño bulto. En una gasa o un crepé ligero se nota desde fuera.

Cuando la diferencia es de un centímetro o dos. Ahí sale más a cuenta ajustar la abertura de la prenda que tocar la cremallera.

En el resto de casos —que son la mayoría— es un arreglo de veinte minutos con alfileres, hilo fuerte y unos alicates, y la cremallera queda tan sólida como una comprada a medida.